Wymiana dyszy w drukarce 3D – cieknąca głowica?

Wymiana dyszy w drukarce 3D

Głowica grzewcza zastosowana w drukarkach Printo H3 to popularna głowica j-head V5 o średnicy filamentu 1,75 mm. Wymiana dyszy w drukarce 3D z taką głowicą jest stosunkowo prosta, należy jednak pamiętać o kilku istotnych elementach.

Z uwagi na budowę głowicy v5 zdarzają się problemy podczas wymiany dyszy. Jednym z częstszych błędów jest niepoprawne skręcenie całego zespołu elementów. Aby móc wyjaśnić na czym polega problem, w pierwszej kolejności musimy omówić wszystkie elementy z których składa się głowica drukarki 3D e3d V5.

Sposób wymiany dyszy w drukarce 3D z popularną głowicą V5 opisujemy w tym poradniku: Wymiana dyszy w drukarce 3D Printo H3

 

wymiana dyszy w drukarce 3DRysunek 1 przedstawia poglądowy przekrój głowicy wraz z oznaczeniami poszczególnych elementów.

1 – (kolor niebieski) szybkozłączka pozwala na łatwy montaż rurki teflonowej doprowadzającej materiał do głowicy.

2 – (kolor żółty) Radiator – element służący do oddawania ciepła w celu schłodzenia materiału poza strefą topienia.

3 – (kolor zielony) Heatbreak – rurka stalowa z wkładką teflonową odpowiedzialna za maksymalnie efektywne rozdzielenie strefy gorącej od strefy chłodnej głowicy.

4 – (szary) blok grzewczy – odpowiada za nagrzewanie strefy topienia materiału

5 – (brązowy) grzałka – dostarcza ciepło potrzebne do przetopu materiału

6 – (czerwony) dysza – umożliwia wypływ materiału o ściśle określonej średnicy

 

Podczas pracy bardzo ważne jest aby wszystkie elementy były ze sobą odpowiednio ciasno skręcone i spasowane. Każde niedokręcenie może spowodować niepoprawne działanie zespołu i w efekcie problemy z ekstruzją oraz drukiem 3D.

Jednym z często popełnianych błędów jest nieprawidłowy sposób dokręcenia dyszy.


Z uwagi na różne wykonanie dysz możemy się spotkać z
pewnymi różnicami. O ile gwint jest znormalizowany, średnica dyszy jest również ściśle określona to wysokość gwintu h (rysunek 2) może się różnić nieznacznie w zależności od egzemplarza. Różnice te mogą powodować niewidoczne na pierwszy rzut oka problemy.

Tak też możemy wyróżnić dwa przykłady problemów związanych z niedokładnym zamontowaniem dyszy w drukarce 3D:

 

 

PRZYPADEK PIERWSZY

Nowa dysza ma dłuższy gwint niż poprzednio założona.

Przypadek ten niesie ze sobą mniejsze konsekwencje. Po założeniu dyszy o dłuższym gwincie, nowa dysza oprze się o rurkę stalową.

Powstaje nam szczelina L (rysunek 3) pomiędzy blokiem grzewczym dyszą przez co podczas nadmuchu dysza będzie mocniej schładzana. Różnica ta jednak jest niewielka więc w większości przypadków nie wpłynie to na wydruk w sposób zauważalny.

Aby jednak zmniejszyć powstałą szczelinę L należy wykręcić rurkę stalową z bloku grzewczego w konsekwencji czego będzie możliwe wkręcenie głębiej dyszy przez co szczelina zostanie zmniejszona.

 

PRZYPADEK DRUGI

Nowa dysza ma krótszy gwint niż poprzednia.

Przypadek ten niesie ze sobą zupełnie inne konsekwencje. Po dokręceniu dysza opiera się o blok grzewczy w miejscu zaznaczonym na niebiesko (rysunek 4 ). Konsekwencją tego jest powstanie szczeliny L1 pomiędzy dyszą i rurką stalową. Filament dostaje się w to miejsce a pod wpływem ciśnienia materiał znajduje ujście, najczęściej między gwintem zaznaczonym na żółto. Powstanie szczeliny L1 spowoduje widoczne braki filamentu podczas wydruku. Aby zlikwidować szczelinę należy dokręcić stalową rurkę (heatbreak) w blok grzewczy a następnie dokręcić dyszę.

 

JAK DIAGNOZOWAĆ

Pierwszy przypadek można zauważyć gołym okiem. Dysza po prostu odstaje od dołu głowicy zbyt daleko. Jednak sprawa się komplikuje gdy wystąpi problem drugi. Jeśli jesteśmy w stanie poruszać blokiem grzewczym (gdy jest on nagrzany!) i nie jest on stabilnie dokręcony możemy jednoznacznie stwierdzić że dokręcenie dyszy z rurką jest nieprawidłowe. Prędzej czy później słabe dokręcenie da się we znaki. Jeśli zauważymy wypływający filament w górnej części bloku grzewczego należy jak najszybciej skorygować ten stan rzeczy. Należy jednak pamiętać, że wypływ filamentu nie nastąpi od razu lecz po pewnym czasie. Może to trwać kilka minut, czasem jednak nawet kilka godzin zanim materiał wypłynie poza głowicę.

KOMPROMIS

Kompromisem jest takie ustawienie zespołu elementów aby wystąpiła minimalna szczelina L Pomiędzy dyszą i blokiem grzewczym jak w przykładzie pierwszym (nie wewnątrz bloku grzewczego!) Należy jednak zwrócić uwagę, aby szczelina ta była możliwie niewielka. Wówczas skręcając całość powinniśmy mieć pewność, że nie nie pojawi się nam przerwa wewnątrz bloku grzewczego.

Sposób wymiany dyszy w drukarce 3D z popularną głowicą V5 opisujemy w tym poradniku: Wymiana dyszy w drukarce 3D Printo H3

PODSUMOWANIE

Podczas wymiany dyszy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wymianę i serwis wykonujemy na rozgrzanej głowicy. Po założeniu nowej dyszy należy dokładnie zbadać połączenie elementów. Jeśli delikatnie próbując poruszyć blokiem grzewczym wyczujemy luz, oznacza to ze powstała szczelina pomiędzy dysza i rurką. Czasem jednak na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, dlatego po wymianie dyszy zawsze należy zwracać szczególną uwagę na górną część bloku grzewczego przez pewien okres. Jeśli nie zauważymy tam żadnego wypływu po wykonaniu kilku wydruków możemy uznać, że dysza została wymieniona poprawnie. Odpowiednio przeprowadzona wymiana dyszy gwarantuje nam poprawność wydruków i warto o to zadbać.

Udanego drukowania!